Когда европейцы начали носить шали?
Обычай носить шали распространился в Европе благодаря начавшейся во второй половине XVIII века «грекомании» — моде на одежду в стиле древних греков. Тяжелые женские платья уступили место воздушным одеждам свободного покроя, наподобие античной туники. Однако в ветреном и влажном климате большинства европейских стран они были плохой защитой от холода. Постоянные охлаждения служили причиной многих заболеваний, прежде всего вспышек туберкулеза. Не спасали даже легкие плащи, которые так хорошо гармонировали с этими эфемерными одеяниями. Поэтому, спасаясь от простуды, женщины придумали небольшие короткие курточки-фигаро. Но более надежной защитой от холода были всевозможные накидки, выкроенные по типу античных плащей и шалей.
Раньше других шали появились в Испании, где уже в позднем Средневековье они становятся непременным атрибутом женского костюма. Их окраска отличалась строгостью — преобладал черный цвет.
В более широкое употребление шали вошли в конце XVIII — начале XIX веков, после египетской кампании Наполеона I, когда он привез в подарок императрице Жозефине несколько шалей. Она считалась законодательницей французской моды. Вскоре кашемировая ткань вошла в обиход не только во Франции, но и во всей Европе. Жозефина имела в своем гардеробе до 400 шалей и носила их на платьях, и использовала как покрывала, делала подушки для своих собак.
Тканые или вязаные полотнища разного вида и размера, прикрывающие плечи, изготовляли практически во всех странах Востока. Но назывались они по месту основного производства — египетские, кашмирские или турецкие. Из них особо ценились кашмирские. Еще в XV веке в Кашмире изготавливали тонкие шали из шерсти тибетских коз. Пряжа из них была настолько тонка, что изделие легко продевалось через обручальное кольцо.
Само же слово «шаль» восходит к французским chale или английскому shawl, в свою очередь образованным от персидского chal — накидка. Отсюда происходит и другое обозначение шали как восточная.
Представители низших классов носили суконные, шерстяные, шелковые, кисейные, кружевные и даже бумажные и ситцевые шали. Ведь цена настоящей кашемировой шали доходила до двух тысяч франков.
Красивые квадратные шали заменили одноцветные четырехугольные платки из саржи, тафты, муслина и кисеи. В них ездили на балы, посещали вечера, выходили на прогулку. Около 1805 года на смену четырехугольным шалям пришли узкие прямоугольные полотнища. Они оставались модными вплоть до 1890 года. Такие шали чаще всего можно встретить на акварельных изображениях.
Дорогая кашемировая шаль оставалась в моде примерно до 30-х годов XIX века, времени, когда наладили производство дешевой кашемировой ткани, отдаленно напоминающей настоящую.
Практически в каждой стране стремились разгадать секрет изготовления восточных шалей. В России первые подобные производства появились в начале XIX века.
В 1800 году помещица Елисеева начинает пятилетний эксперимент, она пытается разгадать секрет изготовления тканей индийских шалей. Елисеева вырезает кусочки с узорами и распускает их, раздергивая ткань различными способами.
Одновременно она стремится заменить шерсть тибетских коз на отечественную. Наконец ей удается выработать пряжу из пуха сайгака, который обитал в степях Западной Сибири. Из тринадцати граммов сайгачьей пряжи вытягивали нить длиной в четыре с половиной километра. О качестве полученной нити писали следующее: «Пух сей... оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку...»
Наряду с елисеевскими, в России возникают другие предприятия — Д.Колокольцева, Н.Мерлиновой. Имя одного из них дало название разновидности русских шалей — колокольцевские.
В России изобрели новый способ крепления нитей утка на нитях основы с помощью особого узелка, который позволял вырабатывать двусторонний рисунок, одинаковый на лицевой и изнаночной сторонах.
Шаль ткалась в течение шести месяцев, сложный рисунок требовал работы над ней на протяжении двух с половиной лет. Поэтому цена шали доходила до двадцати тысяч рублей и более за штуку. Однако это не смущало настоящих модниц. Воспитанница княгини Е.Дашковой Марта Вильмонт писала: «Все носят шали, они в большой моде, и чем их больше, тем больше вас уважают».
Особое место шаль занимала в танцах. Во время царствования Александра I в женских учебных заведениях появился даже танец с шалью. Умению обращаться с ней обучали в институтах затем, чтобы выпускницы могли продемонстрировать свое изящество и грациозность.
Мармеладов, один из персонажей романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» , повествует Раскольникову: «Знайте лее, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».
В начале XX века аргентинская танцовщица Изабелла Руис ввела моду на испанскую шаль. Она меняла их в каждом новом танце.
На рубеже XVIII-XIX веков шали были очень большими, иногда в три человеческих роста, в шаль такого размера можно было полностью обернуться. Чтобы шаль удерживалась на плечах, в углы вшивались золотые шарики, иногда они вплетались в кисти.
Войдя в обиход, шали меняли как свою форму, так и цветовую окраску. В начале XIX века были популярны резкие контрастные цвета — сочетание, например, черного с желтым. К тридцатым годам наиболее популярным оттенком становится светло-кофейный.
Со временем шали приобретают все более яркую окраску, на них появляются орнаменты или цветочный рисунок. Иногда они сочетаются на одном полотне: так, восточные огурцы или миндаль (бадан-будэ) в качестве орнамента соединяются с мелким цветочным узором.
Мода на шали обусловила появление ткани «шаль», выполненной в той же технике, из того же сырья, так же орнаментированной, как и шали. Любопытно, что расположение шали вокруг шеи и на груди натолкнуло на мысль создать шалевый воротник. Такая форма воротника дошла и до наших дней.
К концу XIX века тканый орнамент, свойственный восточным шалям, сменяется набивным, с вышивкой шелком. К тому времени популярностью пользовались шали с набивным рисунком, изготавливаемые в подмосковном поселке Павловский Посад. Отсюда их название — павлопосадские. Узор на них отличался яркостью, насыщенностью тонов: сочные красный, желтый, синий, зеленый цвета на черном фоне свидетельствовали об использовании художниками русских национальных традиций. Такие платки называли еще розанами.
Влияние Востока сказывалось и в последующее десятилетие: поверх платья часто набрасывались дорогие шали и платки, выполненные в технике батик.
В разные десятилетия XX столетия мода на это дополнение к одежде то затухала, то вспыхивала вновь. Были популярны японские кремовые шали, отделанные вышивкой того же цвета, испанские шали, расшитые букетами из крупных и ярких цветов, павло-вопосадские шали, выполненные в народном стиле. Их украшают бахромой, кистями, длина которых достигала полуметра. Последний всплеск пришелся на середину 70-х годов. Иностранные туристы увозили из Москвы в числе прочих сувениров: матрешек, самоваров, расписных деревянных ложек — и яркие павловские платки. И их можно понять: ведь именно шаль создает не сравнимое ни с чем состояние уюта.
|
|
Читайте в рубрике «История моды»: Можно ли считать эполеты знаками отличия? Кто придумал пижаму? Почему на Руси носили бороды? Когда появилось пальто? Когда и где появилось кружево? |