Когда появилось пальто?
В момент появления пальто носили представители демократических слоев населения, поэтому одежда шилась из недорогих материалов.
Французское слово «пальто» происходит от латинского существительного «палла», обозначающего верхнюю одежду. Так называли одежду, появившуюся в европейских странах, и частности в Англии и Франции, в середине XVIII века. Пальто надевали поверх платья, чтобы выйти на улицу в холодную погоду, поэтому полы застегивались на пуговицы.
Первые пальто доходили до середины бедер и закрывали лишь верхнюю часть тела. В отличие от плащей, они кроились точно по фигуре.
Но в девяностые годы XVIII века пальто привлекло внимание аристократии. Тогда же в Англии распространяется пальто а-ля Спои сер, придуманное портным для лорда Спенсера. Оно имело приталенный силуэт, поскольку надевалось поверх фрака, и по той же при чине было значительно удлинено.
В начале XIX века в моду вошли пальто более свободного покроя, отличных друг от друга фасонов. Любопытно, что модели женских пальто разрабатывались в основном французскими мастерами, а мужских — английскими.
Популярной осенне-весенней одеждой французских дам становится пальто «помпадур», широкий силуэт которого позволял на девать его поверх юбки-кринолина.
Затем мода делает очередной виток, изменяется крой женских платьев. Среди француженок стал популярен стиль «антик», в связи с чем меняется и покрой пальто. Их шьют точно по фигуре. Фасон был назван в честь известной балерины итальянского происхождения М.Тальони, с успехом выступавшей по всей Европе.
«Тальони» отделывалось цветным шнур ком. Узоры декора напоминали мотивы итальянской народной вышивки. Такая отделка вновь войдет в моду во второй половине XX века, когда модельеры будут стремиться одновременно к простоте и изяществу форм.
Французскому «тальони» англичане отвечают двумя моделями. Они создают пальто «честерфилд», назвав его в память лорда Л.Честерфилда, вице-короля Индии, прославившегося своей любовью к красивой одежде.
«Честерфилд» представлял собой однобортное мужское пальто длиной до колена, сшитое из тонкого сукна высшего качества. Петли располагались внутри полочки и не были видны снаружи. Отличительной чертой «честерфилда» были небольшой бархатный воротничок и горизонтальные прорезные карманы, располагавшиеся по бокам и на груди.
Другая модель получила имя английского фельдмаршала лорда Ф.Реглана. Фасон был придуман конкретно под этого человека. Мастера должны были скрыть под одеждой физический недостаток — отсутствие руки, которую храбрый лорд потерял на поле брани. Портные нашли остроумное решение, выкроив плечо, плавно переходящее в рукав и составляющее с ним одно целое.
Правда, «реглан» долго не приживался в европейской моде. Лишь в восьмидесятые годы XIX века он получил широкое распространение. Теперь рукав «реглан» присутствовал не только на пальто, но и других видах одежды (например, женских жакетах). А со временем именно «реглан» оказался наиболее долговечным среди всех других моделей одежды. Его удобство было оценено модельерами, разрабатывавшими одежду для военных, прежде всего куртки для авиаторов.
Случалось и так, что название новому фасону давало литературное произведение. Так, в 1821 году появился фасон пальто «лалла рук». Лалла Рук — героиня одной из баллад русского поэта-романтика Василия Жуковского (1783-1852). Он написал ее по случаю завер шения в 1815 году работы Венского конгресса. В нем принимали участие все европейские государства. Конгресс поставил последнюю точку в войне с Наполеоном I. Закрытие конгресса сопровождалось великолепными торжества ми, балами, маскарадами, театральными представлениями. По балладе В.Жуковского был поставлен спектакль, в котором роли исполняли не актеры, а члены королевских домов Европы. Лаллу Рук, индийскую принцессу, сыграла принцесса Шарлотта, будущая российская императрица, супруга Николая I.
Пальто «лалла рук» представляло собой легкое одеяние свободного покроя со слегка расширявшимися книзу рукавами. Оно было отделано цветочным орнаментом в восточном стиле. Его носили представительницы аристократических кругов.
Демократические слои населения предпочитали пальто из более толстых тканей — «Ольстер» и «сак». «Ольстер» представлял собой длинное двубортное пальто из плотного сукна. Его производили на мануфактурах (так в те времена назывались текстильные фабрики) Ольстера, расположенного на севере Ирландии.
«Сак» — укороченный вариант «Ольстера». Свое название получил от французского слона «sack», означавшего мешок. «Сак» отличался более свободным покроем, его полы доходили только до верхней трети бедра. Некоторые историки моды полагают, что именно «сак» стал прототипом современного пиджака.
Фасон «сака» своим появлением обязан изобретателю фотографии Л.Дагерру. Укороченное пальто позволяло фотографу легко нагибаться и в то же время не мерзнуть в холодную погоду. Фамилию изобретателя присвоили шляпе «дагерр», которую следовало наделать непременно с «саком».
В России пальто появилось в конце тридцатых годов XIX века. В 1838 году московские ателье, находившиеся на Кузнецком мосту, предложили пальто «Петр Великий». Внешне оно напоминало кафтан петровского времени с широкими отворотами на рукавах.
Позже появляется русское пальто «Скобелев», названное так в честь знаменитого русского генерала и скроенное по образцу военной формы.
В качестве повседневной одежды пальто использовалось и как одежда, предназначенная для пребывания в холодных помещениях.
Во второй половине XIX века пальто вытесняет другие виды верхней одежды, что дало повод модельерам заняться усовершенствованием его фасона. Даже модели иностранного происхождения приспосабливаются к русскому климату. Их снабжают дополни тельной утепляющей подкладкой, а воротники меняют на капюшоны. Подобный фасон получает название «дафлкота».
Название восходит к бельгийскому городу Дрюффелю, где первоначально вырабатывалась ткань для таких пальто. Мужское полупальто шилось из плотной грубой шерстяной ткани, длиной выше колена. К нему пристегивался капюшон, по середине спины проходи т складка. Застежка представляла собой петли из шнура, а пуговицами служили деревянные палочки. Предпочтение при выборе тканей для такого пальто отдавалось темно-синему и бежевому цветам. «Дафлкот» оставался в моде вплоть до двадцатых годов XX века.
Уже в самом начале XX века художница А.Экстер предложила модель мужского короткого пальто из парусины, напоминавшею плащ. Фасон сразу же завоевал популярность в артистических кругах наряду с появившейся позднее блузой-толстовкой. Такую одежду носили прежде всего художники.
Любопытно, что за свою столетнюю историю пальто не подверглось, как платье или пиджак, значительным изменениям. Менялись лишь его длина и ширина отдельных элементов — рукавов, отворотов, манжет — или отделка, количество и места складок. Кстати, фасоны женских пальто были подвержены модификациям гораздо сильнее, чем мужских.
В десятые годы XX века были популярны пальто, маскирующие талию. Они имели искусственные подложенные плечи и расширяющийся силуэт с глубоко заложенными складками на спинке. Около 1910 года появилось женское пальто реглан и его вариант — реглан с крылаткой — небольшой пелериной, которая доходила до верхней трети рукава. В 1913 году в моду входят мешковатые просторные пальто с зауженным низом и укороченными рукавами. Силуэт пальто приобретает овальные очертания.
После Первой мировой войны становятся модными пальто прямого покроя с длинными фалдами, стянутыми поясом. Тогда же появляются и парадные пальто из плюша с меховыми воротниками и манжетами.
С начала двадцатых годов происходит постепенное укорочение длины платьев и, соответственно, пальто. Остро модным считалось пальто, открывающее подол платья, выполненного из материи с тем же рисунком. Изобретение способа химической импрегнации — водозащитной пропитки ткани — позволило шить легкие пальто и плащи из тонкого шелка и крепдешина. В 1928 году в моде снова пелерины, придающие легкость силуэту.
Конец двадцатых — тридцатые годы отмечены появлением пальто прямого кроя. Модель подчеркивала стройность, придавая фигуре спортивный силуэт. Романтически нм строенным клиентам мода предлагает фасон «принцесса» — расклешенное книзу пальто г капюшоном.
В 1945-1946 годах вновь возвращаются ватные плечи, которые увеличивают горизонтальную линию и зрительно расширяю! силуэт. Правда, мода эта продержалась недолго — до начала пятидесятых годов. Уже в 1950 году К.Шанель представила новую линию моделей с простым, свободным покроем, ровно спадающий вниз или прилегающий к талии силуэт. Все эти фасоны дожили до на наших дней и присутствуют в гардеробах современных людей.
|
|
Читайте в рубрике «История моды»: Можно ли считать эполеты знаками отличия? Кто придумал пижаму? Почему на Руси носили бороды? Когда и где появилось кружево? Когда европейцы начали носить шали? |